В Челябинском краеведческом музее открылась выставка украшений из фондов Московского государственного исторического музея (ГИМ).
Основу экспозиции составляет коллекция физика Натальи Конюк «Ювелирпром советской эпохи», приобретенная Государственным историческим музеем в начале 2004 года. Коллекция состоит из 202 предметов – серебряных брошей, заколок, браслетов, серег, подвесок, кулонов, запонок. Это образцы продукции более 30 ювелирных предприятий 16 художественных центров 7 республик СССР.
Физик Наталья Конюк более 20 лет собирала коллекцию, которая, с одной стороны, отражает стандартизированную эстетику и возможности производителя, а с другой – вкусы массового потребителя. Кроме того, в экспозиции представлена коллекция Щукина – представителя галантерейной компании. В конце XIX века Щукин собирал пуговицы, кресты, цепи, серьги. А потом подарил коллекцию музею – специалисты считают, что это лучшее в собрании.
Это не елочные игрушки, это пуговицы
По представленным экспонатам можно проследить эволюцию украшений. Об основных этапах развития русского ювелирного искусства читателям NDNews рассказала заведующая отделом драгоценных металлов ГИМ, кандидат исторических наук Татьяна Сизова:
«В средневековой Руси национальный костюм не имел ярко выраженных сословных границ, характер одежды определялся практичностью и традициями. До конца XVII века и царица, и крестьянка носили платья одного покроя, но одна из бархата, а другая – из домотканого полотна. Это же касается и украшений: знать украшала себя золотом и самоцветами, люди попроще – серебром, недрагоценными металлами, стеклом и жемчугом. Зажиточный купец и даже зажиточный крестьянин вполне мог приобрести такие вещи. Представления о том , что была сплошная нищеты, и крестьяне жили «ниже пола» – неправильные. А жемчуга в русских реках было столько – ведрами собирали. Если посмотреть на потрет крестьянки в национальном убранстве – мы будем поражены: она вся усыпана жемчугом, да еще платок, шитый золотом, сверху завязан. Все было не так серо и буднично, как сейчас может показаться.
Одним из видов массовой ювелирной продукции всегда были серьги. Спрос на них был так велик, что в XVI веке из среды серебряников выделяются мастера-сережники. Форма и декор серег часто восходили к древним, дохристианским мотивам и мифологическим образам, они более, чем другие украшения, были связаны с локальными, точно определяемыми центрами их производства.
Например, «голубцы» – массивные серебряные позолоченные серьги в виде стилизованной фигурки птицы в профиль (или двух птиц, развернутых друг к другу спинками) – характерны для Новгорода конца XVI – ХVII веков. Оригинален не только вид этих серег, но технология изготовления – «голубцы» с обеих сторон покрывались сканным орнаментом, отличает их и особая цветовая гамма. Слава новгородских сережников шла по всей Руси, в ХVII веке их даже вызывали для работы в мастерские Московского Кремля.
Серьги городов русского севера – Сольвычегорска и Великого Устюга в XVII – XVIII веках отличаются особой нарядностью, яркой цветовой гаммой, совершенством эмалей и фантазийностью форм.
Мужчины в XVII веке носили украшения, которые нашивались на шапки. У нас мужской костюм был лишен этакой жантильности. Единственно – использовалось так называемое константинопольское кружево: из золота делались ажурные планки, в них изумруды, рубины и бриллианты, и обшивался ворот. Зато на шубы и шапки нашивались вот такие пуговицы.
В XVII – XVIII веках массово начали изготавливать цепи – серебряные с позолотой, эмалями и перламутром. Их использовали, в основном, для ношения массивных крестов и мужских фляжек с напитками.
Массовые украшения XVIII – начала ХХ века изготавливались преимущественно из серебра и значительной степени лишены традиционных национальных черт. Они создавались в контексте нового времени, когда расширялись связи с другими странами, усиливалось влияние зарубежного искусства.
Брошь-подвеска с рубинами и бриллиантами. А рядом – посмотрите, какой прекрасный жук. Никто почему-то не спрашивает, из чего у него крылья. Это сердолик и бриллианты.
Под цифрой 1 дутый золотой браслет начала XIX века
После Октябрьской революции крупнейшие ювелирные фирмы Москвы, Петербурга и Киева, обладавшие опытными профессиональными кадрами, передовыми технологиями, оборудованием, складами с готовой продукцией и большими ценностями в виде золота, серебра и камней были реквизированы. К 1918 году большинство крупных ювелирных предприятий прекратило существование в России. Весной того же года при Академической комиссии производительных сил был образован спецотдел по изучению русского цветного и поделочного камня. Было решено сохранить бывшую императорскую Петергофскую гранильную фабрику, а в Москве на базе одной из национализированных фабрик был создан Московский платиновый завод. Это положило начало ювелирной промышленности советской эпохи.
В 30-40 годах были сделаны первые попытки применить синтетические камни – корунд, берилл, в 50-ые годы стали часто использовать пластмассу. В фильме «Разные судьбы» у героини были серьги из розовой пластмассы с минимальным количеством серебра. Но они нарядные и прекрасно отражают свою эпоху. У нас на выставке, кстати , есть такие же. В 60-80-е годы все магазины были забиты золотом, но это был «штамп» – технология весьма и весьма скромная по своим эстетическим возможностям.
А камни применялись самые разные, часто стекла, часто кварцы. А топазы прекрасно заменяли бриллианты.
70-ые годы ХХ века породили парадоксальную ситуацию: чем дефицитнее были продукты питания и повседневного спроса, тем азартнее, простаивая часами в очередях, люди вкладывали деньги в украшения, чья ценность казалась им абсолютной.
Но! Украшения надо уметь носить: например, Ирина Александровна Антонова (директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с 1961 по 10 июля 2013 – прим.НР) приложила брошку-ромашку к своему черному платью и сказала: «Кто подумает , что это советское изделие 50-х годов? Все подумают – Картье». Направление развития ювелирного искусства всегда определялось модой. Но нужно чувствовать меру и соотношение.
Вот посмоторите: у нас на выставке есть портрет сестры Ленина Анны Ильиничны Ульяновой-Елизаровой (1930 г.), у нее на строгом черном платье одна камея.
Рядом портрет Марии Михайловны Постниковой-Лосевой (1984г.) – это наше все. Она доктор искусствоведения, кандидат исторических наук, много лет заведовала отделом драгоценных металлов Исторического музея. Она с одной ниткой бус. Я все время на эти бусы смотрю и не могу понять – то ли это янтарь, то ли это дерево. Марина Михайловна всегда носила какие-то скромные вещи. И на работу она брала людей, доставая лоток с бриллиантовыми украшениями из сейфа, и если у человека непроизвольно рука тянулась взять посмотреть, его никогда не принимали в отдел: «Вы знаете, вы нам не походите». И все. Без объяснения причин. Хорошо это или плохо – не знаю, но было именно так.
И рядом Люба Сысоева, доярка (1961 год). Я даже не знаю, из чего у нее сделаны бусики, наверное, это бисер, и часики на руке – все. Это другая эстетика. Этих людей совершенно не интересовала «принцесса Диана», или какие-нибудь другие «звезды». Другая была жизнь, и другие были интересы. И я не считаю, что эти интересы менее значимые или менее достойные уважения, чем наши сегодняшние, чем нас пичкают постоянно».
Выставка будет работать до 4 декабря. На стендах 302 украшения. Экспозиция оценивается в 1 миллион евро.
Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак
Челябинск. Другие новости 04.09.14
В Краснодарском крае разбился истребитель МиГ-31. Летчики остались живы. / В Миассе деревья рушат памятники на городских кладбищах. / Верховный суд России признал незаконными южноуральские нормативы общедомового потребления электроэнергии. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2014, «Новый Регион – Челябинск»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».